最愛のデューク・カハナモクさま、
今日はあなたの第127回目の誕生日です。
デューク(さま)の詳細は、
BLUE誌の巻頭コラムに先ほど書きました。
発売日、9月10日までお待ちください。
The beloved Duke Kahanamoku
at his home break Waikiki
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なぜここまで私がデュークに傾倒しているかといいますと、
それはウナクネ式に由来します。
その経緯を簡単に説明します。
私はショートボードで波に乗ることを始めました。
それからは、
海で会うグレイトサーファーたちが自分にとっての教祖でした。
峰ヶ原の杉さんや、
鵠沼の勝又さんだったり、
茅ヶ崎の遠藤くん等々。
そうです。
自分の中でサーフィンは宗教のようになっていきました。
そんなとき、
教祖の中の教祖、釈迦の十番弟子とさえ言われていた横山泰介さんが、
サーフフィルム
『ストームライダーズ(VHS版)』を私たちに見せてくれました。
泰介さんはそのとき、一緒に当時新刊だった
泉昌之さんの『かっこいいスキヤキ』(青林堂)を持っていたので、
1983年以降のことだと今でもわかるのが不思議な記憶です。
そのビデオブームは続き、
次は『ザ・パフォーマーズ』という
クイックシルバー製作のチームライダー@ノースショア作品となりました。
それを見て、マービン・フォスターはもちろん、
コングもラビットも良かったけど、
リチャード・クラムのパワーカービングに心が奪われました。
そのフィルムを一緒に見たジョージ遠藤さんが、
「やっぱりさ、リチャード・クラムだよな」
そう言ったのを合図に私もリチャード・クラムのパワーカービングを心から敬い、
そして自分の波乗りスタイルへの決意もあって、
後輩たちに私を「リチャード」と呼ぶようにと伝えました。
なので、今でも七里のマンガくんが私のことをリチャードさんと呼ぶのは、
この理由によるものです。
そうやっていたら、
今度はトム・カレンがフリーサーフしているVHSを見る機会を得ました。
これは、ザ・サーフの紀藤さんが自主製作したもので、
その劣悪なる波での高尚なるマニューバー、
波の選び方、パドリングの仕方、ダックダイブの位置が啓示され、
またトム・カレンさまはリーシュをしていないので、
ボードを流した後での見事なボディサーフに驚き、
そしてトム・カレンさまは神格化したのです。
部原海岸では、
台風嵐波の誰もいない沖で神さまがボディサーフしていたことに驚愕し、
さらには春の新島羽伏浦に行き、
当時最高峰のバレル力とパワーカービングを現認し、
あまりの感動にそれからはずっとASPを見に行きました。
(当時日本では毎年、秋、そして春秋とASP世界選手権が開催されていた)
ただ世界選手権は予備日も入れますと、およそ1週間にも及ぶ滞在です。
車中泊するにも資金がありません。
当時ウエットスーツを私にサポートしてくれていた会社が、
「外人選手の世話をすればアゴアシ出してあげる」
というので喜んで行ったものです。
成田空港まで送迎した縁もあって、
ニッキー・ウッドやブライス・エリス、
アレックス・アッシャーたちはこの時に知り合いました。
ある年、
カリフォルニアから信じられないサーフィンをする金髪少年が部原に現れました。
マット・アーチボルドもマーティン・ポッターも知っていましたが、
彼の波乗りというのは、ハードコア&スピードエア系の資質に加えて、
トム・カレンの持つ優雅さと品みたいなのを併せ持っていました。
ブラッド・ガーラックでした。
ここで私は*後輩にガーラックのニックネームでもあるGERRと呼ばせましたが、
(*当時はコフナキと呼ばれていたカメ、シゲ、イトウ、マルちゃん軍団)
誰もそうは呼んではくれませんでした。
そのまま自分だけのガーラック時代は続き、
カリフォルニアに引っ越し、
やがてノースハワイに行くと、
カイポ・ハキアスのテイクオフに宇宙の表出を目撃した。
それは空海が、
「明けの明星が口から体中に入った」
というものだったことから、
カイポさまに弘法大師という贈り名を捧げた。
この頃から私は最上級のテクニックは、
「波に乗ること」だと考え始めたのです。
そのままクリスチャン・ワックと、
タイラー・ウォーレンの導きの元、
アレックス・ノストの、
シングルフィン最高峰の波乗りを見て、
波乗りは『クネクネだ!』と突然悟り、
彼を総帥に任命しつつ
『ウナギクネクネ派』というのを結成したが、
あまりにもマイナーだったので、
広報部長に名乗り出て今に至ります。
そのウナギクネクネ、
略してウナクネは、
波に乗ることを源としているので、
平穏な時代がやってきました。
そしてサーフボードのサイズも大きくなったり、
小さくなったり、
またはボードもフィンも必要ではないという達観に達しました。
私は歴史好きなので、
じつはトム・カレン時代から「サーフィンの父は誰?」
そうやって調べていましたが、
父はひとりしかいないことを知りました。
それがデューク・カハナモクです。
デューク・カハナモクは多くの人に
「安全に人が楽しく波に乗ること」ということを伝えました。
私はその考えに賛同し、
さまざまなメディアに彼の考えを広めています。
そんなこんなで、
ウナクネ派は彼のことを『開祖』として崇めているのであります。
(ウナギクネクネ広報部調べ)
そんなうれしい日。
どこでサーフしようかな?
どちらにしても記念日サーフとなります。
Happy Birthday Duke!!
そして豊かで永遠の思想をありがとうございます。
いつまでもハッピーサーフしましょう〜!
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