先日ここに「なぜロングボードに乗るのか」
そう書いたらたくさんのお便りが届いた。
それらを全てお伝えできないけど、
好意的なものがほとんどで、
一通だけは、
「ロングが怖くて乗れません」
という消極的なものだった。
直接はもちろん、
間接的に言われるのが、
「体力が衰えたから（ロングに）乗っているんでしょ」
ということ。
でも実際はそうではなく、
短いボードで乗ることができる波が来るまでは、
大きなボードで〈いろいろさまざま〉を習練している。
（さらにくわしくは、巻末にリンクがあるのでそちらを）
Nacky on
Catch Surf® X Nakisurf Special 7’6″
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その中でも、
鎌倉市腰越界隈を愛するシゲルくん（ @gerrunii ）のメールにうたれた。
ちなみに私と彼は同年であり、
その腰越と片瀬の銭湯を同様に知り、
さらには岡田書店を持ち場として、
卓球場がどこにあったも記憶している。
Pope Raca XXXVlll on
Catch Surf® ODYSEA Plank 8’0″
A purveyor to the Happy Surfing（ラカ法王御用達＝Royal Warrant）
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「なぜ、ロングボードに乗るのかって質問。
それは単純に波乗りが好きだからだよね。
波に乗るために、
みたいなことだと思うよ。
そう考えると、
この大谷翔平さんの言葉も意味があるね↓」
そう書いて、
以下の記事を引用してくれた。
─どこを守ってるの？（二刀流ということが流行語になっての質問）
すると、
大谷は戸惑いながらもこちらの質問の意図をくんでこう言った。
「ピッチャーと外野手です」
─二刀流って言わないんだ。
「僕は使わないですね。
誰が言い始めたのかわからないので……
僕はそういう表現は使わないです。
僕の中ではただ野球を頑張ってるという意識でやってますから、
（投手と外野とは）やるべきことは区別して取り組みますけど、
（両方やることを二刀流などと表現して）
そういうふうに区別することはないかなと思います」
Catch Surf® ODYSEA Plank 8’0″
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この記事を引用してくれたシゲルくん、
ありがとう。
とても腑に落ちたので、
元記事を調べてみると、
石田雄太さんのアーティクルでありました。
🙏
石田さんはスポーツ誌、
ナンバー誌等の辣腕スポーツライターであり、
その思想は一流選手たちも溶かすと言われている。
ベストは、
イチローさんのアーティクルだろうか。
読みおえて、
長い時間、
うれしさにうち震えていたことをおぼえている。
Catch Surf® Heritage Collection Nose-rider 8’6″
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後にラカ法王とタキビ神が見える。
三人だけの朝焼けセッションだった。
ロングボードに乗るのは、
この斜面を全て使えることだろうか。
この波をショートボードで乗ろうとすると、
ピーク下の波フックにテイルを沈めて、
インパクト・パドル（テイクオフ）に向けて意識を、
力を圧縮しているころだろう。
またはこの波をショートボードで乗るのは、
プロレベルでもむずかしく、
とすると、
必然的にロングというか、
大きなボードを選ぶのは当然のことだ。
豊満なるセクションの上で長いレイルを使って、
しかも前後に体重移動しながら乗るには、
しっかりと浮かねばならず、
原則的にボードの浮力がいる。
あ、
大谷翔平くんがなぜ二刀流と言わないかがわかった。
野球で言う〈投げると打つ〉は同じ言葉だ。
同様にロングとショートでもサーフィンなのだ。
ラカ法王は私たちの精神的指導者だ。
宗教とも違う、
慈しみの心というものの極点をお持ちで、
さらにはグレーシー柔術も特段級である。
Pope Raca on
Catch Surf® Heritage Collection Nose-rider 8’6″
A purveyor to the Happy Surfing
（ラカ法王御用達＝Royal Warrant）
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よって法王は「何か」のオーラをまとわれている。
法王のレイルワークを見ていたら、
波という世界は心に左右されるものだと気がついた。
そして、
「乗られている波は、法王の心のかたち」
そんな直感を得た。
タキビ神は、
私たちのあいだでは初めて神格化した超人である。
バレル・マスターでもあるし、
世界最高クラスのコーヒー・ロースターとして知られている。
上の画像は、
炭火ベースで薪を入れて、
水蒸気を含ませながら焙煎させ、
ハゼまでの過程を変化させるという高等焙煎の瞬間で、
少し前は、
直火焙煎を売りにマンダラ・コーヒーをはじめようかと、
そんな研究をしていたことを思いだした。
The Takibi God on
Catch Surf® ODYSEA Plank X Barry McGee 7’0″
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「たんていレフト」
ふくよかなセクションに突入されたタキビ神は、
滑ってきた速度のまま、
前方に体重をかけはじめた。
これはフィンを抜くためであり、
レイルワーク度をマックスにすれば、
高速でありつつ、
バレルメイクが＊かんたんになる。
さらに書くと、
彼は波面の傾斜でフィンが抜けるようにセッティングしている。
絶妙な過重配分という世界もある。
（＊かんたんについては巻末リンク＊２を参照ください）
Sting 1973 Ben Aipa / Hiroyuki Maeda 6’2″ x 21″ x 2-1/2″
Photo by @yooooo812
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もちろん波が頃合いになれば、
沖縄の大師範のようにショートボードにも乗る。
これは１９７３年のスティング（ベン・アイパ・シェイプ）で、
ターンをする歓びに打ちふるえている瞬間が写っている。
〈前田博士マニア的フルコピーの思し召し〉←巻末リンク＊３
（沖縄大師範については、巻末リンク＊４を参照ください）
来葉されていた法王は、
公務に忙しいので、
一日だけの夏休みとされて湘南方面にお帰りになった。
法王と一緒に乗ったどの波もすばらしく、
今回も忘れられないセッションとなった。
南カリフォルニアにＣストリートという逸波があり、
その駐車場にこのアコードがありましたと、
ベンチュラ・セイジ（@seijimo）からうれしき画像が送られてきた。
ハッピーサーフィンは、
はるばるカリフォルニアまで里帰りしているようにバンパーになじんでいた。
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【巻末リンク：主題のほぼ初出】
【巻末リンク＊２：〈かんたん〉考。少年文学の傑作】
【サーフィン研究所＆ドラゴン・グライド・プロダクションズ特大号】二郎くんのハッピーサーフィン日記『チューブをショウメイしました』＿（３１５０文字）
【巻末リンク＊３：スティング１９７３】
【巻末リンク＊：沖縄大師範を知るために】
【日英版サーフィン研究所沖縄道場特大号】ジェダイ師範ダニー・メルハドのこと＿オリジナル・フィッシュ・タコス＿（５７３３文字）
Happy Surfing and Happy Summer!!
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